进藏休夸是好汉 敢闯双湖真英雄

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在青藏高原羌塘国家级自然保护区内，有一个被人们视为生命禁区的地方——西藏双湖县。她是中国最年轻的县（2012年经国家批准设县），也是世界上海拔最高的行政县（平均海拔5000米，县城海拔4920米）。双湖县面积约12万平方公里，却只有1万多常住人口，人口密度只有0.08人/平方公里。县城更是小得出奇：一眼望尽，只有两排走了形的藏式风格的房子站立在破破烂烂的街道两边。房子后面便是一望无际的荒原，整个县城就像是大海里的一叶孤舟。

双湖县城唯一的街道

12万平方公里土地上看不到一棵树

提起双湖，每一个来过的人都会从心底萌生出两个字：荒凉。这里地处藏北高原，自然条件极其恶劣。这里的冬季超过10个月，最低气温常可至-40℃，一年中大风天超过200天。由于地处高寒地带，12万平方公里的土地上长不出一棵树。稀疏的小草七月转绿，但却只有两个月的生命期。一直以来，双湖地区都被视为“生命禁区”。

双湖，除了荒凉还是荒凉

一个比江苏省还要大的县，人口却只有江苏的1/8000.

若论双湖天气的恶劣，刚刚还是烈日当头，一片云飘过来，顷刻间大雨就会倾盆而下。有时雨里还会夹杂着鸡蛋大的冰雹，打得人无处躲藏。最糟糕的情况莫过于遇到大风雪，本就是苍茫一片的旷野，顿成白皑皑的银色世界。别说一般车辆，就是性能优越的越野车，在泥泞湿滑的雪原中行进也十分艰难。此刻，偶有动物从车前掠过，你会觉得自己仿佛进入了一个混沌初开的迷离世界……

刚才还是蓝天白云。

转瞬就可能是风雪交加。

为什么双湖只有那么点人口？

解放前，西藏的领主们曾打算将收税范围从班戈、尼玛向北扩展至双湖地区，并专程派人前往考察，但因环境之恶劣非常人所能忍受，也只能作罢。于是，双湖一带便被成了无人区，“鬼地”、“死亡之地”就也成了此地的代名词。西藏解放前，有奴隶忍受不了奴隶主的压榨，冒险逃入双湖，奴隶主也不会再去追赶，认为既进之则必死无疑。因此，那时候的双湖，也就有了“到了禁区就是自由人”、“人不分贵贱”之说。

双湖的地热温泉不含硫磺，每天清晨，保护站的职工在此洗漱。

藏族帅小伙，我们的导航车司机。

1976年，西藏政府正式开发无人区，附近部分牧民开始迁移到这里，这片“鬼地”才算有了人间烟火。政府先后在此设立了办事处和特别区，2012年11月正式设县。因政府办公地附近有康木如湖和惹角湖，故而取名双湖，这也是西藏第一个以汉语命名的县。但直到目前为止，由于自然环境太过恶劣，双湖县的大部分区域仍是无人区。

双湖到处都是大片的无人区。

途中午餐。

我们为什么要自驾来双湖旅游？

20世纪后，一些不畏艰险的人凭借现代技术和装备开始深入双湖。让这些探险家们惊奇的是，在这片荒无人烟的土地上，居然隐藏着世界级的绝色美景：大面积的冰川傲然矗立在荒原，绵延起伏的沙漠从天际一直延伸到冰川脚下，一个个湖泊如同宝石般镶嵌在冰川周围，各种珍稀的野生动物自由地奔跑在广阔的荒原上……双湖，种不活一棵树，却有着难以言表的顶级美景。

除了专业人员，旅游者很难真正踏上冰川。

双湖普若岗日冰川。

1999年，一支由中美科学家组成的探险队在双湖县城东北90公里的地方，意外地发现了一处巨大的冰川，经过一系列测量，他们得出了震惊世界的结论：冰川面积为422平方公里，表面平坦，向四周山谷放射溢出50多条长短不等的冰舌，最高处海拔达到6400米——是世界上除南北极以外最大的冰川。当地人称这个冰川为“普若岗日”，而考察队则为冰川赋予更高的荣誉：“世界第三极”。

真不敢相信它竟是世界除南北极外的第三大冰川。

我们只能接触冰川的边缘。

少有人类侵扰的地方，一定是动物最多的地方。人迹罕至的双湖自然是野生动物的天堂。驱车行驶在双湖，最常见的野生动物有藏羚羊、藏野驴、白臀鹿、野牦牛等。运气好的话，还可以看到棕熊、赤狐等。这里必须说说野牦牛，它们不像胆小的藏野驴和藏羚羊，车还没靠近已四散奔逃。如果你停车拍照，尤其是红颜色的车辆，千万小心惹恼了它。据说这家伙非常凶猛，经常以时速60公里的速度在冰原上奔跑，还常会紧追车辆不放，直到用牛角把车子顶翻为止。

野生动物的极乐世界。

见到野牦牛，我们都躲得远远地。

去双湖旅行要注意些什么？

熟悉西藏旅行的朋友都知道阿里大北线，双湖正处于这条大北线的最北端，是阿里大环线上的一条支线。双湖虽然有着堪称世界级的原始之美，但单独去双湖的性价比很低，不划算。可以把双湖加入阿里大环线，从班戈县进入，再前往尼玛县，只需多规划两天时间即可。需要说明的是，从双湖至尼玛最短、风景最美的一条土路，目前在任何地图（包括百度和高德地图）上都找不到，没有向导的自驾是很危险的。

到处都可以看见野生动物的身影。

错（湖）边的野驴。

如果说双湖是“生命的禁区”，那么要去海拔5500米的普若岗日冰川，就是“禁区中的禁区”，普通人要想一睹冰川风貌绝非易事。双湖的自然条件恶劣，接待条件同样很差。县城最好的宾馆也没有标间，全部是极简陋的公用盥洗室和蹲坑式公用卫生间。因为需要连续两天住在海拔4920米的艰苦环境中，且白天还要去5500米的普若冈日冰川，必须认真评估自己的身体，携带如氧气、高原安等必要的应急药物。

湖边藏羚羊

挑战双湖无人区，我们是胜利者。

双湖地下5～7厘米的地方是永久冻土，地表在夏季的几场暴雨过后成了稀泥，车辆根本无法进入。而冬季大雪封路，进入双湖同样非常危险。故只有每年五月和九月才是进入双湖旅行的最佳选择。好在一条从班戈至双湖的柏油公路已在修建中，估计明年就能全线完工。但那只是县城之间的交通线，如果想深入无人区旅行，则仍需慎重。

无人区的冰川

除了冰川，还有沙丘。

自驾双湖，意志和身体的双重考验。

我们是一群年过65岁的退休老人，虽然有向导车为我们引路保驾，但挑战阿里大北线和双湖这段旅程，不能不说是一次非凡的胜利。我们的向导卡特说，这是他多年向导工作中第一次接待如此高龄的旅行者。还调侃说：你们的儿女也放心让你们走双湖这条线？年轻人闯双湖是初生牛犊不怕虎，而我们则是老骥奋蹄赛猛虎。我开玩笑地回答向导：我们管不了儿女，儿女也管不了我们。愿我们两辈人各自活出自己独立的精彩。

走没有路的路是经常的事。

导航车陷入沼泽，等待救援。